Монтаж металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы 29 мая 2015 г.

 

 

Монтаж крыши из металлочерепицы

Крыша из металлочерепицы пользуется заслуженной популярностью у потребителей благодаря своей универсальности и выгодному соотношению цена/качество.

 

            

  1. Контрбрус
  2. Гидроизоляция
  3. Обрешетка
  4. Мауэрлат
  5. Стропило
  6. Подшив
  7. Желоб
  8. Капельник

 

 

ОБЩИЙ ПОРЯДОК МОНТАЖА КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

1. Расчет материалов, в том числе саморезов, гидро- и пароизоляции, утеплителя.

2. Устройство стропильной системы.

3. Монтаж карнизной доски (под крюк желоба).

4. Монтаж лобовой доски и подшивка свеса крыши.

5. Монтаж крюков желоба водостока.

6. Укладка гидроизоляции, монтаж контробрешетки по стропилам.

7. Устройство обрешетки, монтаж усиливающих планок в необходимых местах (вокруг дымохода, окон мансарды, в районе конька и т.д.)

8. Монтаж карнизной планки.

9. Монтаж нижней ендовы.

10. Укладка «фартука» вокруг выхода дымохода.

11. Укладка листов металлочерепицы, устройство мансардных и слуховых окон.

12. Монтаж торцовой планки.

13. Монтаж верхней ендовы.

14. Монтаж планок примыкания.

15. Монтаж коньковых планок и внешних углов.

16. Устройство мостиков, планок ограждения.

17. Монтаж системы водостоков.

18. Заземление крыши шиной, которая должна быть отделена от шины молниевода.

19. Послемонтажный уход, подкраска и очистка.

20. Установка контрреек под стропилами и у кладка теплоизоляции между стропил.

21. Укладка пароизоляции и крепление рейками.

 

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРЫШИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Металлочерепица продается в листах. Каждый лист имеет полную и рабочую (или полезную) ширину, которая на 8-12 см короче полной. При покупке металлочерепицы обязательно нужно уточнить рабочую ширину листа.

Чтобы рассчитать количество листов металлочерепицы по горизонтали ската нужно ее максимальную длину разделить на рабочую ширину листа и округлить результат в большую сторону. Общую длину листов в ряду вычисляем, сложив: длину ската от конька до карниза, свес с карниза, равный 0,05 м, вертикальный перехлест листов, равный 0,15 м на один ряд (в случае, если в ряду – один лист, вертикальный перехлест не учитывается). Хорошо, если производитель может нарезать листы по заданным длинам скатов индивидуально под ваш дом. Это дает возможность уменьшить количество отходов. Длина листа черепицы может быть от 0,7 до 12 м. Оптимальной с точки зрения доставки и монтажа считается длина листа металлочерепицы 4-4,5 м. Под такие листы проще найти транспорт, меньше людей надо для переноски (1 чел. на 2-2,5 погонных метра) и монтажа, на таких длинах менее выражено сезонное расширение/сужение, в результате которого срывает саморезы. Там, где примыкает другой скат, длину листа нужно выбирать так, чтобы в каждом ряду лист полностью закрывал все скосы. Длина листа корректируется так, чтобы места нарезки не приходились на «зону запретных длин» - район перепада волны, т.н. «замок» или ступенька металлочерепицы. Это приведет к порче всего листа. Если в ряду два листа, то длина нижнего выбирается кратной шагу волны по вертикали плюс 0,15 м - перехлест. В случае с двумя листами окончательные длины вычисляются следующим образом. Высчитываем общую длину, делим пополам. Для нижнего листа выбираем длину, максимально приближенную к этому значению. Затем находим длину верхнего листа: из общей длины вычитаем длину нижнего листа. Полученные значения корректируются в соответствии с таблицей запретных длин.

 

МОНТАЖ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Расчет стропильной системы лучше доверить специалистам. Если вы делаете монтаж тяжелой крыши из натуральной металлочерепицы, а сечение и шаг стропил выбраны неправильно, то скорее всего через какое-то время крыша просядет. Как правило, используют стропила сечением 100х50 и 150х50 мм. Расстояние между ними рекомендуется в пределах 60-90 см. При увеличении расстояния свыше указанных величин используют поперечные доски – обрешетку. Влажность древесного материала не должна превышать 18-22%. Антисептическая и противопожарная обработка перед монтажом обязательны. Прежде чем приступить к работам, следует проверить длины скатов крыши по диагоналям, чтобы быть уверенным в прямоугольности периметра кровли. Необходимо проверить горизонтальность конька карниза и переломов скатов, плоскостность скатов. Минимальный уклон крыши должен составлять не менее 14 градусов.

 

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ДОСКИ

Карнизную доску (под крюк желоба) устанавливают в специально выпиленные в стропилах пазы. Она придает большую жесткость конструкции.

 

МОНТАЖ ЛОБОВОЙ ДОСКИ И ПОДШИВКА СВЕСА КРЫШИ

Лобовую доску крепят оцинкованными гвоздями к торцу стропил. Она служит для усиления и защиты конструкции. При подшивке свеса крыши необходимо обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, для чего оставляют вентиляционные щели. Для подшивки используют вагонку, сайдинг, софиты, профнастил. При необходимости в них можно врезать светильники. Для подшивки на стену набивают брусок на одном уровне с низом лобовой доски. Затем набивают поперечные бруски между лобовой доской и горизонтальным брусом. На полученную обрешетку крепится подшивочный материал так, чтобы оставались зазоры для вентиляции между его панелями, или один большой зазор между последней подшивочной панелью и стеной. Зазоры следует закрыть мелкоячеистой сеткой от насекомых, птиц и т.д.

 

МОНТАЖ КРЮКОВ ЖЕЛОБА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Желоба водосточной системы укладывают на крюки. Длинные крюки для монтажа желобов крепят либо непосредственно на стропила, либо на карнизную доску до того, как металлочерепица будет уложена. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила. Если металлочерепица уже уложена, для укладки желобов применяют короткие крюки, которые крепят на лобовую доску.

 

УКЛАДКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И УСТАНОВКА КОНТРОБРЕШЕТКИ ПО СТРОПИЛАМ

Сам по себе материал кровли не способен обеспечить полную сухость подкровельного пространства. Зимой, когда на улице холоднее, чем под кровлей на листах металлочерепицы и стропильной системе начинает конденсироваться влага. Летом, когда воздух снаружи теплее, влага с обратной стороны листов и с деревянных конструкций начинает испаряться, насыщая воздух водяными парами. Все это приводит к гниению, плесневению деревянных конструкций, коррозии металла.

Чтобы избежать этих негативных явлений, необходимо соблюдать три правила: вентиляция, гидроизоляция, тепло- и пароизоляция. Расчет вентиляции Площадь вентиляционных зазоров должна составлять 1/100 площади крыши. Распределение зазоров производится следующим образом: пропорционально площади скатов; например, общая площадь кровли 200 м2, из скатов площа­дью 100 м2, 30 м2 и 70 м2, площадь вентиляционных зазоров распределяется по скатам 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2 соответственно; площадь притока воздуха у карниза должна быть равна пло­щади оттока воздуха у конька, то есть расчетные площади венти­ляционных щелей для каждого ската делим пополам; равномерное распреде­ление приточной площади по карнизу и площади оттока по коньку. Беспрепятственный поток воздуха по всей кровле обеспе­чивают: вентиляционные зазоры для притока в подшивке карниза; зазоры между кров­лей и гидроизоляцией, гидроизоляцией и теплоизоляцией для сквозного протока воздуха; вентиляционный зазор у конька, также им являются слу­ховые окна для оттока воздуха. Пример расчета вентиляционных отверстий. Допустим, общая площадь кровли 200 м2, высота - 6 м, состоит из скатов площадью 100м2,30м2,70 м2. 1) рассчитываем необходи­мую площадь вентиляционных зазоров, исходя из соотноше­ния 1/100, получаем 1 м2, 0,3 м2 и 0,7 м2. 2) рассчитываем длину кар­низов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м; 3) делим площадь вентиля­ционных зазоров пополам (для пропорционального разделения по коньку и карнизу), получаем 0,5 м2, 0,15 м2, 0,35 м2 соответ­ственно; 4) рассчитываем ширину от­верстий по длине карниза: 0,5 м2/16,67м = 2,99 см; 0,15 м2/5м = 3см; 0,35 м2/11,67м = 2,99 см. Гидроизоляция. Гидроизоляция предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство, в то же время позволяет водяному пару проходить в верхний вентилируемый зазор. Гидроизоляционные пленки бывают трех видов: Классические. Для них важно соблюдать двухконтурную вентиляцию: между гидроизоляцией и утеплителем и между гидроизоляцией и материалом кровли. Величина вентиляционного зазора в обоих контурах – 30-50 мм. Супердиффузионные мембраны. Они требуют одноконтурную вентиляцию – между мембраной и кровельным материалом. Такая мембрана кладется непосредственно на утеплитель. Вентиляционный зазор также составляет 30-50 мм. Антиконденсатные материалы. Требуют двухконтурную вентиляцию с зазором 30-50 мм. Их особенность – влагопоглощающий ворсистый материал, способный удерживать воду при большой влажности. Вода не опадает в виде капель, а как только создаются условия для проветривания – быстро высыхает. Ни в коем случае нельзя для гидроизоляции под черепицу применять материалы на битумной основе! Гидроизоляционный материал укладывается таким образом, чтобы потоки воздуха свободно проходили от карни­за под конек крыши и выходили наружу через вентиляционные отверстия, устанавливаемые в самом высоком месте кровли (через вентилируемый уплотни­тель конька). Гидроизоляционная пленка раскатывается го­ризонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм (места перехлеста обозначают­ся на пленке специальной полосой). Крепятся при помощи строительного степлера, места перехлеста изолируются спе­циальной клейкой лентой. При этом следует раскатать пленки таким образом, чтобы места нахлестов приходились на деревянные конструкции (стропила, контррейки, обрешетку, дистанционные бруски). Для укладки пленок существует общее правило: как раскатываются, так и укладываются. Если уложить пленку не той стороной кверху, она не будет выполнять гидроизоляционную функцию Пленки укладывают с про­висом между стропилами около 20 мм. Провис необходим для исключения натяжения пленки и ее обрывов в случае умень­шения размеров пленки от хо­лода, а также некоторой «игры» стропильной системы. Как говорилось выше, для клас­сической и антиконденсатной пленки нужна двухконтурная вентиляция. Для этого высота стропила должна быть больше толщины теплоизоляции на 30-50 мм. Если теплоизо­ляция лежит в уровень со стропилом, тогда для создания вентиляционного канала между утеплителем и гидроизо­ляцией необходимо набить по стропилу дистанционный брусок сечением 30x50 мм. Если высота стропил по­зволяет оставить зазор между утеплителем и гидроизоля­цией, к примеру, используются стропила сечени­ем 50x150 мм, а толщина утепли­теля 100 мм, то контррейка не нужна. Супердиффузионная мембрана не требует зазора над утеплителем, раскатывается непосред­ственно по стропилам. Если вы­сота стропила больше толщины теплоизоляции, то супердиф­фузионная мембрана раскаты­вается с повторением профиля стропила, т.е. обхватывая его. Гидроизоляционный слой должен выступать за линию стен у карниза крыши и у свеса кры­ши над фронтоном не менее, чем на 200 мм, по торцам кры­ши гидроизоляционные пленки должны выходить на торцевые доски. Причем у карниза гидро­изоляция выводится по стро­пилу и прикрепляется клейкой лентой. Преимущество данного метода заключается втом, что быстро удается распознать по­вреждения кровли по количеству выходящей с пленки воды. В местах стыка скатов гидро­изоляция укладывается с пере­хлестом 150-200 мм. В местах выхода печных и вентиляционных труб выпол­няется нахлест пленки на стен­ки вышеназванных элементов на высоту не менее 50 мм. Для лучшей изоляции желательно уложить дополнительный слой пленки поверх первого вокруг этих элементов. При устройстве холодного чердака (без применения уте­плителя) отказываться от использования изоляционных пленок полностью нельзя, т.к. даже небольшая разница между температурами в по­мещении и на улице приводит к выпадению конденсата на профилированных листах. В хо­лодной кровле гидроизоляци­онные пленки монтируются непосредственно под профили­рованные листы с расстоя­нием от них не менее 50 мм, это помогает выровнять температуры на внутренней и внешней сторонах металлочерепицы. В этом случае рекомендуется использование подкровельных антиконденсатных материалов.

 

УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ, МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСИЛИВАЮЩИХ ПЛАНОК

Самая нижняя (начальная) обрешетина должна иметь сечение больше на высоту волны, чем остальные, так как она укладывается под верх ступеньки металлочерепи­цы. Она обязательно укладывается параллельно карнизу, шаг между первой и второй обрешетиной должен составлять 280 мм, последующие - 350 мм. При монтаже обрешетки сле­дует предусмотреть крепления для элементов, которые будут проходить через крышу (вентиляционные трубы и т.д). Чтобы впоследствии хорошо закрепить коньковую планку, необходимо набить под место ее крепления поверх стропил по две дополнительные доски обрешетки на расстоянии 50 мм одна от другой. В ендовах (местах стыка ска­тов), вокруг дымоходов, ман­сардных окон и т.п. выполняется сплошная обрешетка. Если вы хотите сделать фронтонные свесы, например 50 см, то необходимо продлить на эту длину горизонтальные до­ски обрешетки, снизу по их кон­цам установить усиливающий брусок от конька до карниза. К этому бруску крепится торцовая доска (предварительно на нее выводится гидроизоляция). За­тем набиваются соединительные бруски между стропилом и тор­цовой доской, по которым будет выполняться подшивка свеса. Торцовую доску крепят на выно­се от стены так, чтобы торец доски был на уровне верх­него гребня кровельного листа, то есть торцовая доска должна за­крывать обрешетку, контробре­шетку и перепады волн металло­черепицы.

 

МОНТАЖ КАРНИЗНОЙ ПЛАНКИ

Карнизная планка крепится поверх крюков для жело­ба до того, как будет укладываться металлочерепица. Крепить планку следует в натяг чтобы она не дребезжала от ветра. Для нахлеста планок по длине хватит 50-100 мм. Планку крепят к лобной и карнизной доскам оцинкованными саморезами с шагом 300 мм.

 

МОНТАЖ ЕНДОВЫ

В местах стыков скатов отрицательных углов необходимо установить ендовы. Под нижние ендовы необходимо выполнить сплошную обрешетку досками сечением 150x25 мм на протяжении 300 мм в обе стороны от оси стыка, проложить гидроизоляцию по образовавшемуся деревянному желобу, затем закрепить ендову саморезами с шагом 300 мм, при этом нижний край ендовы должен находиться поверх карнизной доски. При горизонтальном стыке ендов нахлест должен составлять не менее 100 мм. Если угол почти плоский, вдоль ендовы лучше проложить дополнительный слой гидроизоляции. Между нижней ендовой и металлочерепицей необходимо проложить саморасширяющийся пористый уплотнитель. При выходе дымоходов на поверхность кровли внутреннюю часть примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом: подобрать необходимые по размеру планки примыкания, как правило, того же цвета, что и кровельный материал; в трубе проделать штроб (штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с небольшим уклоном вверх; вывести гидроизоляцию минимум на 50 мм на трубу (гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и приклеить срез к трубе клейкой лентой; обернуть место выхода трубы пленкой типа Экобит. Обустройство наружного декоративного «фартука» выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания внешние накладываются на трубу, верхняя часть заводится в штроб и герметизируется теплостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания крепится саморезами к обрешетке. От трубы до стропил должно быть достаточное расстояние для вентиляции. Чтобы влажный кирпич трубы не трескался при перегреве, его можно защитить от влаги, обернув стальным листом с полимерным покрытием с зазором 20 мм для вентиляции. Если дымоход круглый, в месте его выхода на кровлю также необходимо использовать ленту типа Экобит. Такая лента имеет саморасширяющуюся основу и хорошо герметизируется на месте сквозного отверстия.

 

УКЛАДКА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ

Если присутствует защитныя пленка, ее надо снять сразу же после монтажа. Перед монтажем листов металлочерепицы следует закрепить лаги, по которым будет осуществляться подъем листов на крышу. Если место для хранения листов на земле отсутствует, или площадь кровли очень большая, или по какой-либо причине неудобно все время подавать листы с земли, необходимо установить на кровле стеллажи для временного хранения листов. Листы на стеллаже должны перекладываться рейками, чтобы предотвратить повреждение покрытия. При монтаже металлочерепицы обувь следует надевать мягкую, чтобы, наступая на листы, не оцарапать их. При ходьбе по листам наступать надо в местах обрешетки. При ходьбе вдоль листа - наступать в прогиб волны, поперек на складку профиля. Между листами металлочерепицы в местах перехлеста во время дождя может возникнуть капиллярный эффект, когда вода просачивается, поднимаясь между плотно прижатыми листами выше уровня стока воды. Для того чтобы предотвратить возникновение данного эффекта, на всех листах металлочерепицы делают капиллярную канавку, которая обеспечивает свободный сток попавшей под лист воды. Некоторые виды металлочерепицы производятся с капиллярной канавкой по обе стороны листа (чаще же она устраивается с правой стороны). При монтаже металлочерепицы капиллярный паз каждого листа должен быть накрыт последующим листом. Укладка листов металлочерепицы в один ряд Укладка листов металлочерепицы в один ряд Укладку листов металлочерепицы проводят после кладки первого листа как влево от него, так и вправо. Главным критерием выбора направления является удобство монтажа. Начинают со стороны, где нет скосов, срезов, где не надо обрезать лист, и укладывают в сторону примыкания другого ската, т.е. к косому коньку или ендове между скатами. При монтаже справа налево следующий лист накрывает одну волну предыдущего, закрывая капиллярную канавку с левой стороны листа. При укладке слева направо, чтобы накрыть капиллярную канавку, край следующего листа подкладывается под волну предыдущего. Это облегчает укладку, так как лист фиксируется другим листом, предотвращая сползание последнего листа, однако при таком варианте укладки велика вероятность повредить покрытие. Независимо от сложности геометрии ската, листы выравнивают строго горизонтально по линии карниза, со свесом 50 мм за карниз. Существует несколько схем укладки металлочерепицы. Укладка листов в один ряд При укладке листов в один ряд справа налево укладывают первый лист, варавнивают по карнизу и торцу, затем временно крепят одним саморезом у конька (по центру листа), затем сверху накладывают второй лист, выравнивают относительно первого, листы скрепляют между собой. Таким образом укладывают три или четыре листа, скрепив их между собой, выравнивают блок листов по линии карниза (не забывая про свес), затем крепят листы к обрешетке. Последний в ряду лист не крепите к обрешетке, пока не разложите и не выровняете следующий блок листов. Укладка листов в несколько рядов Укладка листов в несколько рядов Укладка листов в несколько рядов При укладке листов в несколько рядов справа налево кладут первый лист, выравнивают по карнизу и по торцу, накладывают второй лист поверх первого, крепят его временно одним саморезом у конька по центру листа, выравнивают листы и скрепляют их между собой саморезами. Затем укладывают третий лист слева от первого, скрепляют листы между собой, затем укладывают четвертый лист над третьим. Весь блок выравнивается по карнизу и торцу, а затем листы окончательно крепятся к обрешетке. Укладка листов на треугольных скатах При укладке листов на треугольном скате перед началом монтажа необходимо разметить центр ската и провести ось через этот центр. Затем отметить такую же ось на листе и совместить линии осей на скате и листе. Закрепить лист саморезом у конька. От него в обе стороны продолжить укладку по тем же принципам, что и в предыдущих вариантах. На треугольных скатах, в ендовах, на косых хребтах необходима обрезка листов. Для удобства разметки листов для обрезания можно соорудить так называемый «черток» для разметки листов непосредственно на крыше. Для этого берется четыре доски шириной 100 мм, две из них укладываются параллельно друг другу и скрепляются остальными двумя досками поперек. Крепление должно быть нежесткое. Расстояние между внутренней стороной левой доски и внешней стороной правой должно быть 1100 мм. Разметка на косых хребтах После установки ровного листа сверху на него укладывается лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на косом хребте, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на косом хребте. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Монтаж следующих листов проводится аналогично. Разметка в ендовах Укладка листов на треугольных скатах Укладка листов на треугольных скатах После монтажа ровного листа сверху на него укладываем лист, который необходимо обрезать. Устанавливаем «черток», поворачивая нежестко закрепленные доски. Внутренняя сторона вертикальной доски должна лежать на ендовой, а поперечные доски должны быть установлены горизонтально. Если эти условия выполнены, проводим линию разметки на незакрепленном листе. Линия разметки проводится вдоль внешней стороны другой вертикальной доски, не лежащей на ендовой. Снимаем лист, обрезаем по разметке и укладываем рядом с закрепленным листом. Онтаж следующих листов производится аналогично. Общие правила укладки металлочерепицы: лист крепится в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке; к начальной обрешетине нижние листы крепятся над ступенькой через волну; к остальным обрешетинам листы крепятся как можно ближе к ступеньке снизу; со стороны торцовой доски листы крепятся в каждую волну; все листы следует притянуть к каждой обрешетине; в местах нахлестав листов для крепления вертикального перехлеста листы крепятся между собой саморезами 5,5x19 в спад волны. Средний расход кровельных саморезов - 6-8 шт. на 1 кв. метр и З шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну волну в верхний гребень. Саморезы лучше всего закручивать шуруповертом. Правила монтажа металлочерепицы: Правила монтажа металлочерепицы: 3) гидроизоляционная пленка; 4) обрешетка вертикальная; 21) торцовая доска; 22) внешний уголок; 23) саморез. Листы металлочерепицы режутся ножовкой по металлу, электролобзиком с лезвием для металла, ручными ножницами или вырубными электроножницами. Нельзя использовать болгарки – летящие горячие частицы будут прожигать защитную поверхность, и лист станет подвержен коррозии. Образовавшиеся при монтаже срезы, потертости полимерного покрытия следует подкрасить баллончиком. Сквозные выходы на кровлю Места прохождения через гидро-, тепло- и пароизоляцию необходимо загерметизировать клейкой лентой, стыки между элементами заполнить силиконовым герметиком. Слуховое окно Оформление выступающих слуховых окон аналогично оформлению стыков скатов. Сначала укладываются нижние ендовы, затем черепица, затем верхние ендовы. Так как при таком угле стыка велика вероятность попадания влаги между верхней ендовой и металлочерепицей на скате слухового окна, то в этом месте необходимо проложить универсальный либо саморасширяющийся пористый уплотнитель. Нижние ендовы немного выводятся за линию фронтона для обеспечения стока воды.

 

МОНТАЖ ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

Торцевая планка одновременно представляет собой декоративный и функциональный доборный элемент. Она защищает металлочерепицу от порывов ветра и разбалтывания ее крепления, а также деревянные элементы кровли от влаги. Гидроизоляция укладывается поверх торцевой доски, а ее край закрывается торцевой планкой. Торцевая планка устанавливается в направлении от карниза к коньку, крепится саморезами к торцевой доске через 500-600 мм и за счет разницы высот плотно прижимается к металлочерепице - этим устраняется дребезг при порывах ветра. Нахлест между планками -100 мм, по мере необходимости планки подрезают. Торцевая планка обязательно должна перекрывать верхний гребень волны, чтобы вода не попадала под металлочерепицу. С этой целью допускается подгиб края листа металлочерепицы вверх.

 

УСТАНОВКА ВЕРХНЕЙ ЕНДОВЫ

Верхняя ендова придает эстетичный вид стыкам, а также отводит воду с внутреннего угла при стыке двух скатов. Верхняя ендова крепится саморезами так, чтобы не прошли через середину нижней ендовы, иначе нарушится гидроизоляция. Между верхней ендовой и листами металлочерепицы прокладывается саморасширяющийся уплотнитель.

 

МОНТАЖ ПЛАНОК ПРИМЫКАНИЯ

На изломах кровли Изломы кровли бывают прямыми и обратными. Очень важно соблюдать сплошную гидроизоляцию в случае изломов кровли. Устройство прямого излома ската показано на рисунке. Из особенностей следует подчеркнуть расположение обрешетки. Доски обрешетки при изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист металлочерепицы, накрывающий излом, дложен немного выступать над ним, закрывая таким образом место излома. В качестве сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить универсальный уплотнитель. При обратном изломе кровли в качестве сопрягающего элемента можно применить примыкание к стене, уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки в месте излома. Специалисты по монтажу кровельных материалов рекомендуют применять универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы. При примыкании кровли к стене Примыкание к стене устраивается по тому же принципу, что и примыкание к печной трубе. Гидроизоляция выводится и поднимается на стену на высоту не менее 50 мм (до штроба). В зависимости от примыкания к боку стены или к торцу используется либо профильный либо универсальный уплотнитель.

 

УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК И ВНЕШНИХ УГЛОВ

Как устроен вентилируемый конек, показано на рисунке. Гидроизоляционная пленка в подконьковом пространстве имеет разрыв по всей длине конька шириной не менее 200 мм. Дополнительно можно проложить гидроизоляцию на сплошную обрешетку (набитые дополнительные доски) так, чтобы она перекрывала нижний слой гидроизоляции по краям не менее, чем на 150 мм. Конек крепится через волну в верхний гребень в обрешетку с обеих сторон коньковыми саморезами. С торцов конек закрывается заглушками. Наращивается полукруглый конек путем нахлеста ребер жесткости.

 

МОНТАЖ АКСЕССУАРОВ

Снегозадержатель необходимо ставить для предотвращения падения снега и льда с крыши. При монтаже обрешетки нужно подложить бруски под гребень волны в местах будущего крепления снегозадержателя. Снегозадержатель устанавливается параллельно карнизу и монтируется под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы. При креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами непосредственно к обрешетке через верх каждой волны. Нижний край снегозадержателя крепится вверху каждой второй волны. При очень длинных скатах лучше установить снегозадержатели в несколько рядов. Чердачная лестница, переходный мостик и кровельное ограждение. Все эти элементы устанавливаются в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями. При креплении по кровельным материалам в местах креплений необходимо сделать сплошную обрешетку. Крепление чердачной лестницы, кровельного ограждения, переходного мостика осуществляется в прогиб волны, используя резиновую прокладку. оцинкованными саморезами через кровельные листы в обрешетку.

 

МОНТАЖ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

Для установки водостоков необходимы: деревянная или резиновая киянка, пассатижи, ножовка и ножницы по металлу, отвертка, рулетка (линейка), маркировочный шнур. Установка длинных крюков производится на стропила или на карнизную доску до укладки кровельного материала. В случае, если крюки устанавливаются после укладки металлочерепицы, следует использовать короткие крюки, закрепив их на лобную доску. полного устройства кровли, необходимо воспользоваться компактными или короткими крюками для крепления на лобовую доску. Длинные крюки позволяют закрепить желобы более надежно. Крюки обоих видов следует устанавливать с шагом 600-900 мм, чтобы система могла выдерживать вес снега зимой. В местах стыков желобов необходимы дополнительные крюки. Чтобы вода лучше стекала, уклон желоба должен идти под уклоном – 5 мм на 1 м длины. Для этого крюки нужно устанавливать с соответствующим вертикальным смещением, сделав необходимую разметку перед установкой. При расчете количества воронок следует учесть, что одна труба может принять воду не более, чем со 120 кв.м крыши и 10 погонных метров желоба. Для слива воды в воронки в желобе вырезают V-образное отверстие шириной 100-110 мм, при этом расстояние от верхнего края желоба до выреза должно быть не менее 15 мм. Рекомендуемое расстояние между торцом желоба и воронкой -150 мм. Воронка надевается на желоб, крепится завальцованной стороной в замке на внешней стороне желоба, а затем фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба. Заглушки устанавливаются на торцы желоба, которые не стыкуются с другими элементами. Установите на торец желоба заглушку, загерметизируйте стык силиконовым герметиком, в случае необходимости применяйте заклепки. После установки желобов устанавливается карнизная планка. Карнизная планка своей нижней кромкой заходит в желоб, что предотвращает намокание лобовой доски. Гидроизоляция выводится под планкой, обеспечивая сток воды в желоб. Необходимо время от времени чистить желоба и воронки от скопившихся листьев и прочего мусора. Профилактический осмотр водосточной системы проводится ежегодно.

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОВЛИ

Заземление крыши отдельно от молниеотвода необходимо для безопасности жильцов, чтобы при попадании молнии в крышу не создавалась опасность поражения их электрическим током.

 

ПОДКРАСКА И ПОДЧИСТКА

После завершения строительных работ кровлю необходимо очистить от строительного мусора. Царапины и потертости следует подкрасить с целью предотвращения коррозии. Через 3 месяца нужно сделать протяжку саморезов. Впоследствии крышу нужно убирать 2 раза в год от сухих листьев, прочего мусора и посторонних предметов. При этом используют мягкую щетку, тряпку или струю воды, направленную от конька к карнизу. Передвигаться по крыше нужно в мягкой обуви.

 

Последние статьи

  • 11 сент. 2015 г.

    Фундамент – несущая конструкция, часть здания, которая принимает все нагрузки от вышележащих конструкций и передает их на основание. Как правило, изготавливаются из бетона, камня или дерева. 

  • 11 сент. 2015 г.

    Железобетоном называется строительный материал, в котором соединены в монолитное целое стальная арматура и бетон. 

  • 29 мая 2015 г.

    Бетон как строительный. материал применялся еще в глубокой древности. Так, Великая Китайская стена, строительство которой было начато в 213 г. до н. э., построена частично из известкового бетона.

  • 28 мая 2015 г.

    Так как мы живем в суровых климатических условиях, то, занимаясь строительством, приходится думать о теплоизоляции. На современном рынке утеплителей много, начиная с экзотических и заканчивая распространенными и всем известными.